據(jù)路透社消息，美國奢侈品集團MichaelKorsHoldingsLtd.（以下簡稱MK）已經(jīng)與意大利奢侈品牌范思哲簽署協(xié)議，計劃以20億美元的價格收購該品牌。

在GUCCI、香奈兒、PRADA等奢侈品牌形式一片大好的時候，范思哲似乎并沒有趕上這趟順利的“班車”。

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“妖孽品牌”為何“賣身”

范思哲以其大膽的設(shè)計風(fēng)格和美杜莎標志而聞名，是意大利家族式品牌的其中一員。2014年，黑石集團收購了范思哲20％的股權(quán)，當(dāng)時的估值約為10億歐元。

后來，黑石集團就一直在致力于給范思哲進行IPO，讓它得以上市。可范思哲的表現(xiàn)一直令黑石集團很不滿意，并逐漸開始認為它沒有上市的能力。

據(jù)范思哲官方表示，2017年，在品牌開設(shè)21間直營門店后，集團截至2017年底的門店總數(shù)反而從前一年同期的239間減少至218間，年內(nèi)凈關(guān)閉了21店。

從風(fēng)格上來看，范思哲的產(chǎn)品一直走低調(diào)路線，多數(shù)以文藝復(fù)興的風(fēng)格為主，而現(xiàn)在奢侈品的很大一部分消費人群都是年輕人，這樣的風(fēng)格已經(jīng)逐漸滿足不了他們的需求了。

雖然范思哲也在慢慢改變，但是作為資本家的黑石集團當(dāng)然不會一直等下去。正因如此，黑石集團早在前幾個月開始就在找下家，而這個舉措，就正好對上了MK想要不斷擴張的野心。

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MK的品牌擴張野心

早在去年7月，MK就宣布以12億美元現(xiàn)金收購全球頂級鞋履品牌JimmyChoo。

相對于其他輕奢品牌來說，MK的歷史并不算特別悠久。成立了36年的它，一直是以皮包產(chǎn)品為主，成了不少白領(lǐng)接觸輕奢產(chǎn)品的入門款。

但隨著包袋市場的不斷放緩，人們對所謂的輕奢品牌也不再像以前那么買賬了。2012至2015年，美國高端皮具及配飾市場每年增速從16%、11%、8%降至3%。

消費者開始向市場的兩端傾斜——在大眾市場，Zara、H&M等快時尚品牌保持著雙位數(shù)增長；而在高端奢侈品領(lǐng)域，Gucci、迪奧等品牌紛紛從年初開始高調(diào)談?wù)摗靶袠I(yè)復(fù)蘇”。

MK所屬的輕奢階層就處在了一個較尷尬的地步，也正是如此，收購其他品牌，擴張企業(yè)版圖就成了MK的當(dāng)務(wù)之急。

MK作為一款輕奢品牌，更能懂得年輕人到底想要什么，有了它的加入，范思哲說不定能在產(chǎn)品設(shè)計上有所突破。

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奢侈品行業(yè)展開對抗賽

隨著MK集團不斷加碼奢侈品牌，其向LVMH、開云集團發(fā)起挑戰(zhàn)的野心愈發(fā)明顯。雖然照MK目前的實力來看，它還并不能和后者匹敵，但一旦收購了范思哲，MK也會成為一個擁有三大奢侈品牌的綜合性集團，這對于奢侈品行業(yè)來說，也是一次重大的突破。

MK的CEO表示：“我們正在創(chuàng)建一個全球奢侈品集團，我們的目標是在全球奢侈品行業(yè)成為行業(yè)領(lǐng)袖。”為了進一步豐富品牌的組織架構(gòu)，MK現(xiàn)在已經(jīng)在尋覓新的收購對象了。

在MK擴張自身的同時，另一個輕奢品牌COACH也在執(zhí)行著類似的操作。該集團于去年斥資24億美元收購輕奢手袋品牌KateSpade后，便將名字改成更有想象空間和包容性的“Tapestry”。

目前看來，COACH的轉(zhuǎn)型已經(jīng)初見成效，在前半年，該企業(yè)無論是銷售額還是毛利率都有著穩(wěn)固的增長。

在電商平臺高速發(fā)展的現(xiàn)在，越來越多的奢侈品牌也開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上發(fā)展。曾經(jīng)聲稱不“觸電”的香奈兒也開始和電商平臺建立獨家合作關(guān)系。

由此可見，無論是哪個行業(yè)，都存在競爭壓力。即使是高高在上的奢侈品牌，也不得不考慮以擴張企業(yè)規(guī)模和擁抱更多渠道的方式來生存下去。